Como ler o rótulo de cosméticos naturais: guia completo e termos que você precisa conhecer

Você pega o frasco, vira e tenta ler aquela lista de nomes que parecem tirados de um livro de química orgânica. Sodium Lauryl Glucoside. Aloe Barbadensis Leaf Juice. Parfum. Tocopherol. E aí vem a dúvida: isso é natural? Isso é bom? Isso é pra passar na pele ou pra limpar encanamento?

Essa dificuldade não é falta de inteligência — é falta de código. E o código existe, tem regras, é completamente aprendível e, quando você domina, muda a forma de consumir cosmético para sempre.

Neste guia, a Beleza do Campo vai te ensinar a ler rótulos com autonomia real e compreensão sobre como o sistema funciona. Inclusive, vamos desmistificar algumas "regras" que circulam pela internet há anos e que, à luz da evolução da cosmética, já não se sustentam.

O que é o INCI — e por que os nomes são assim

INCI é a sigla para International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ou seja, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. É um sistema criado nos anos 1970, nos EUA, e adotado globalmente para padronizar como cada ingrediente cosmético é identificado na traseira do rótulo — independentemente do país onde o produto foi fabricado ou vendido.

O objetivo é simples: se você sabe o que é "Glycerin", pode pesquisar sobre ela em qualquer base de dados do mundo e vai encontrar a mesma substância. Sem apelidos comerciais, sem nomes de marketing, sem confusão entre sinônimos.

O Brasil exige o uso da nomenclatura INCI em todos os cosméticos comercializados. E desde novembro de 2023, as marcas também precisam disponibilizar a lista de ingredientes em português — o que pode ser feito via QR Code na embalagem. Mas o INCI permanece como o idioma oficial do rótulo.
 

Como os nomes são formados no INCI

O padrão segue algumas convenções que, uma vez conhecidas, tornam o rótulo muito mais legível:

Ingredientes de origem vegetal aparecem com o nome científico da planta em latim (gênero e espécie), seguido da parte usada e do tipo de extrato. Exemplo: Rosmarinus Officinalis Leaf Extract é extrato de folha de alecrim. Olea Europaea Fruit Oil é azeite de oliva. Persea Gratissima Oil é óleo de abacate.

Ingredientes de origem química (não necessariamente sintéticas) usam nomenclatura em inglês técnico, como Glycerin, Cetyl Alcohol, Sodium Hyaluronate ou Tocopherol.

Água aparece sempre como Aqua — termo em latim adotado pela convenção internacional.

Fragrâncias aparecem como Parfum (francês) ou Fragrance (inglês).

Sabonetes e produtos que passam por saponificação têm nomenclatura própria para os óleos. O azeite de oliva, por exemplo, que no produto puro é Olea Europaea Fruit Oil, dentro de um sabonete aparece como Sodium Olivate — porque após a saponificação, o óleo já não é mais o óleo: virou sal de ácido graxo. Isso costuma confundir muito quem está aprendendo a ler rótulos.

Corantes seguem a sigla CI (Colour Index), seguida de um número. CI 77891 é dióxido de titânio (pigmento branco). CI 77491 é óxido de ferro vermelho.

A primeira coisa a observar: a ordem dos ingredientes

Por determinação regulatória, os ingredientes aparecem em ordem decrescente de concentração no momento em que foram adicionados à formulação. Isso significa que o primeiro ingrediente da lista é o que está em maior quantidade, o segundo é o segundo maior, e assim por diante.

Porém, há nuances importantes. Os ingredientes presentes em concentração inferior a 1% podem ser listados em qualquer ordem, sem hierarquia — desde que venham depois de todos os ingredientes acima de 1%. Na prática, a "cauda" final do INCI é onde aparecem muitos ativos nobres (óleos essenciais, extratos botânicos, vitaminas), que funcionam em doses muito pequenas e não precisam estar no topo da lista para serem eficazes.

Mas por que prestar atenção nos primeiros ingredientes? Para identificar com mais praticidade se o produto é natural, parcialmente natural ou sintético. Se a maioria dos 5 a 8 primeiros ingredientes forem sólidos e naturais — óleos vegetais, extratos, hidrolatos, manteigas —, o produto tem uma boa base natural. Se o primeiro ingrediente após a Aqua for logo de cara um petrolato, um sulfato ou silicone, não é bom sinal.

Ingredientes que sinalizam origem natural: o que procurar

Quando um cosmético é genuinamente natural, a lista de ingredientes costuma conter muitos nomes que você pode reconhecer — desde que saiba como eles aparecem no INCI.

Óleos e manteigas vegetais

São a base de muitos produtos naturais. Reconhece-os pela terminação em Oil, Butter, ou pelo nome da planta em latim:

• Cocos Nucifera Oil — óleo de coco
• Butyrospermum Parkii Butter — manteiga de karité (shea butter)
• Simmondsia Chinensis Seed Oil — óleo de jojoba
• Argania Spinosa Kernel Oil — óleo de argan
• Rosa Canina Fruit Oil — óleo de rosa mosqueta
• Helianthus Annuus Seed Oil — óleo de girassol

Hidrolatos e águas florais

Hydrosol, Flower Water, Floral Water, ou simplesmente o nome da planta + Water ao final:

• Rosa Damascena Flower Water — hidrolato de rosa
• Lavandula Angustifolia Flower Water — hidrolato de lavanda
• Hamamelis Virginiana Leaf Water — água de hamamélis

Extratos botânicos

A terminação Extract indica extrato. O nome da planta vem antes:

• Aloe Barbadensis Leaf Juice — suco (gel) de aloe vera
• Calendula Officinalis Flower Extract — extrato de calêndula
• Camellia Sinensis Leaf Extract — extrato de chá verde
• Centella Asiatica Extract — extrato de centella asiática

Óleos essenciais

Aparecem sempre com o nome científico da planta + a parte usada + Oil:

• Lavandula Angustifolia Oil — óleo essencial de lavanda
• Melaleuca Alternifolia Leaf Oil — óleo essencial de tea tree
• Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil — óleo essencial de bergamota
• Pelargonium Graveolens Flower Oil — óleo essencial de gerânio

Ativos naturais e bioativos

• Tocopherol — vitamina E (pode ser natural ou sintética; a natural vem de fontes vegetais como germen de trigo e girassol)
• Panthenol — pró-vitamina B5, com versões de origem vegetal
• Allantoin — alantoína, encontrada naturalmente na confrei; versões sintéticas também existem
• Sodium PCA — fator hidratante natural da pele (NMF), produzido por fermentação
• Bisabolol — ativo calmante presente naturalmente na camomila alemã
• Betaine — aminoácido derivado do açúcar da beterraba

Corantes naturais versus sintéticos: um capítulo à parte

A coloração em cosméticos naturais vem de fontes minerais, vegetais ou animais — e aparece no rótulo tanto em nomenclatura CI (Colour Index) quanto por nome botânico ou químico, dependendo da origem e da classe do ingrediente.

Antes de entrar nos exemplos, eis uma dica fundamental:

📌 O número do CI diz muito sobre a origem. De forma geral, CIs que começam com 7 tendem a ser minerais ou de origem natural — como os óxidos de ferro e o dióxido de titânio. Já CIs que começam com 1, 2, 3, 4 ou 5 tendem a ser corantes sintéticos. Não é uma regra absoluta — há exceções em ambos os grupos — mas é um ponto de partida útil para uma primeira leitura. Na Beleza do Campo, verificamos corante por corante nas marcas do nosso site, porque o número do CI orienta, mas não substitui a confirmação da origem.

Pigmentos minerais naturais

São extraídos da terra, de rochas ou de minerais. Formam a base da maquiagem natural e de muitos pós minerais:

• CI 77491, CI 77492, CI 77499 — óxidos de ferro (vermelho, amarelo e preto/marrom); responsáveis pelos tons terrosos, nudes e cobres
• CI 77891 — dióxido de titânio (Titanium Dioxide); pigmento branco, também usado como filtro solar mineral
• CI 77007 — ultramarino (Ultramarine); azul e violeta de origem mineral, obtido de lapislázuli ou sintetizado a partir de minerais naturais
• CI 77510 — ferrocianeto ferroso (azul da Prússia); azul de origem mineral
• CI 77742 — manganês violeta (Manganese Violet); pigmento mineral roxo
• CI 77820 — prata (Silver); uso em cosméticos especiais
• CI 77000 — alumínio em pó; usado em iluminadores
• CI 77019 — mica natural brilhante

Corantes de origem vegetal

Aparecem frequentemente pelo nome botânico ou químico, sem código CI, especialmente em cosméticos certificados:

• Lawsonia Inermis — hena (corante para cabelo de origem vegetal)
• Indigofera Tinctoria — índigo (azul natural de origem vegetal, também usado em coloração capilar)
• Curcuma Longa Root Extract — cúrcuma (amarelo intenso)
• Carthamus Tinctorius (Safflower) — açafrão-bastardo (amarelo e laranja)
• Bixa Orellana Seed Extract — urucum (laranja-avermelhado)
• Chlorophyllin-Copper Complex (CI 75810) — clorofilina, derivada da clorofila vegetal; verde
• Beta-Carotene (CI 40800) — betacaroteno, pigmento laranja presente em cenoura, urucum e outras plantas; aceito em cosmética natural quando de origem vegetal
• Lycopene (CI 75125) — licopeno, pigmento vermelho do tomate
• Riboflavin (CI 74160) — vitamina B2, pigmento amarelo de origem natural

Corante de origem animal (ponto de atenção para veganos)

• Carmine (CI 75470) — carmim, extraído da cochonilha (inseto). É um corante natural, mas de origem animal, portanto não vegano. Aparece também como Cochineal Extract ou Carminic Acid.

Corantes sintéticos: o que observar

Para quem quer evitar corantes artificiais, os CIs mais utilizados são:

• CI 15850 — Red 6 e Red 7 (muito comuns em batons convencionais)
• CI 19140 — Yellow 5 (Tartrazine), corante amarelo
• CI 42090 — Blue 1 (FD&C Blue No. 1), corante azul
• CI 16035 — Red 40, vermelho
• CI 77266 — Carbon Black, preto

Ingredientes controversos que a beleza limpa evita: o que observar

A proposta da beleza limpa não é banir tudo que venha de laboratório. É questionar o que há de evidência sobre segurança, a necessidade do ingrediente e se existem alternativas mais biocompatíveis com a pele e o meio ambiente. Abaixo, os grupos que merecem atenção — com seus nomes no INCI.
 

Parabenos

São conservantes sintéticos amplamente questionados por estudos que sugerem possível ação como disruptores endócrinos. Aparecem no rótulo com o sufixo -paraben:

• Methylparaben, Ethylparaben — parabenos de cadeia curta, uso ainda debatido na literatura
• Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben — os de cadeia mais longa, com mais restrições regulatórias em alguns países
   

Isotiazolinonas

São conservantes potentes com alto índice de sensibilização — causam alergias de contato com frequência crescente, ao ponto de serem restringidos ou proibidos em produtos leave-on (que ficam na pele) em vários países europeus:

• Methylisothiazolinone (MI)
• Methylchloroisothiazolinone (MCI) — especialmente problemático na combinação MI/MCI
• Benzisothiazolinone (BIT)
• Octylisothiazolinone (OIT)
   

Sulfatos agressivos

Agentes limpadores (tensoativos) derivados do petróleo ou processados com óxido de etileno, com potencial irritativo elevado:

• Sodium Lauryl Sulfate (SLS) — o mais agressivo, resseca e irrita mucosas e pele
• Sodium Laureth Sulfate (SLES) — versão etoxilada, potencialmente contaminada com 1,4-dioxano

Existem alternativas suaves e de origem vegetal amplamente usadas na cosmética limpa, como Sodium Coco Sulfate, Sodium Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside e Coco Glucoside. Esses derivados de coco e açúcar são biodegradáveis e muito menos irritantes.
 

Derivados do petróleo

Eles formam a espinha dorsal de grande parte da cosmética convencional. Mas criam uma barreira oclusiva que não contribui com a pele. Além de selar superficialmente, não se integram ao ecossistema de forma limpa, e existem substitutos naturais eficazes para todas as suas funções. Os mais comuns são:

• Petrolatum — vaselina, o oclusivo mais comum da cosmética convencional
• Mineral Oil (Paraffinum Liquidum) — óleo mineral, usado como emoliente e veículo em óleos corporais e produtos para cabelo
• Microcrystalline Wax (Cera Microcristallina) — cera microcristalina, usada em batons e produtos anidros
• Paraffin — parafina, frequente em velas e alguns produtos labiais
   

Formol e liberadores de formaldeído

O formaldeído causa reações alérgicas na pele e erupções cutâneas em muitas pessoas. Se for inalado, pode provocar irritação nas vias respiratórias e dor de cabeça. Alguns conservantes o liberam lentamente na formulação. Os nomes para ficar de olho:

• DMDM Hydantoin
• Diazolidinyl Urea e Imidazolidinyl Urea
• Sodium Hydroxymethylglycinate
• Quaternium-15
• Methylene Glycol
• Formaldehyde
   

Filtros UV químicos com restrições

Alguns filtros solares químicos têm sido questionados tanto por penetração sistêmica quanto por sua toxicidade ao ecossistema marinho:

• Oxybenzone (Benzophenone-3) — proibido em proteção solar em alguns destinos turísticos
• Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate)
• Homosalate, Octisalate, Octocrylene

A cosmética limpa prefere filtros minerais: Zinc Oxide e Titanium Dioxide, que são mais seguros em suas versões non-nano e reconhecidos pelas principais certificadoras.

A zona cinzenta: ingredientes que podem ser naturais ou sintéticos

A cosmética natural não é estática. Nos últimos anos, a biotecnologia avançou de forma significativa e trouxe versões limpas de ingredientes que antes só existiam em forma petroquímica. Ignorar essa evolução é pregar uma cosmética natural presa no passado.

O ácido hialurônico, por exemplo, era originalmente extraído de cristas de galo — ingrediente de origem animal, impraticável para a cosmética vegana e natural. Hoje, praticamente todo o ácido hialurônico usado em cosméticos é produzido por biofermentação bacteriana, um processo limpo, vegano e reconhecido por certificadoras. 

Outro exemplo: o álcool etílico pode ser produzido por fermentação de cana-de-açúcar, milho ou beterraba — e geralmente é, no Brasil. Mas pode também ser de origem sintética. 

Porém, essas substâncias aparecem com o mesmo nome no INCI, mesmo tendo origens completamente diferentes (natural, biotecnológica ou sintética). O nome não conta a história da origem. Apenas a certificação, a transparência da marca ou a consulta direta ao fabricante podem confirmar isso. Veja mais alguns casos:
 

O caso do Parfum e da Fragrance: o maior mito do clean beauty

Durante anos, a internet difundiu uma afirmação simples e errada: "Parfum ou Fragrance no rótulo = fragrância sintética." Já faz tempo que esse enunciado está desatualizado — e continuar reproduzindo essa informação prejudica consumidores e marcas que fazem cosmética natural de verdade.

O que a regulamentação realmente diz é o seguinte: quando uma marca adiciona ao produto qualquer combinação de moléculas aromáticas — naturais ou artificiais — e não quer detalhar cada molécula individualmente (seja por segredo comercial, seja por complexidade), ela usa o termo Parfum ou Fragrance como termo guarda-chuva.

Isso significa que um produto aromatizado exclusivamente com óleos essenciais — lavanda, gerânio, bergamota, ylang ylang — pode perfeitamente trazer apenas "Parfum" na lista, sem detalhar cada óleo. A informação que distingue um caso do outro é o que a marca comunica além do rótulo obrigatório.

Algumas marcas de cosmética natural optam por listar cada óleo essencial individualmente, o que é mais transparente e preferível para o consumidor consciente. Outras usam Parfum como simplificação, mas deixam claro nos canais de comunicação que a fragrância é 100% natural.
 

📌 Como a Beleza do Campo lida com isso: temos como política questionar cada fabricante parceiro sobre a origem das fragrâncias. Essa informação consta na ficha técnica de cada produto no nosso site — porque acreditamos que transparência não é um diferencial, é uma obrigação para quem trabalha com cosmética natural. Não proibimos produtos com fragrância sintética no nosso catálogo, porém não classificamos eles como 100% naturais (de qualquer maneira, eles são minoria).

Uma observação importante: quase todas as substâncias e moléculas presentes em fragrâncias e que podem causar alergias — como Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, Coumarin — precisam ser declaradas individualmente no rótulo quando presentes acima de determinada concentração. E aqui também esses mesmos nomes podem ser de origem natural (encontrados nos óleos essenciais) ou sintética. A obrigação de declaração existe por causa do potencial alergênico, não pela origem natural ou sintética.
 

Fragrâncias sintéticas: o que observar

Para quem quer evitar perfume artificial, há alguns ingredientes que denotam sua presença logo de cara:

• Hedione (INCI: Methyl Dihydrojasmonate) — jasmim sintético, base de inúmeras fragrâncias femininas
• Lyral (INCI: Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) — lírio/muguet; tornou-se um dos maiores alergênicos conhecidos
• Lilial (INCI: Butylphenyl Methylpropional) — simula o lírio do vale; banido na União Europeia em 2022 por suspeita de disrupção endócrina
• Alfa Isometil Ionona (INCI: Alpha-Isomethyl Ionone) — violeta/íris sintética, um dos ingredientes mais frequentes em perfumes e cosméticos; alergênico declarável na União Europeia
• Metil 2-Octinoato (INCI: Methyl 2-Octynoate) — notas que remetem a violeta e melão; estritamente sintético e restrito por seu alto potencial alérgico.
• Álcool Amilcinamílico (INCI: Amylcinnamyl Alcohol) — (não confundir com Amyl Cinnamal); um álcool aromático sintético usado para conferir nuances de especiarias e flores densas.
• Hidroxicitronelal (INCI: Hydroxycitronellal) — aroma de lírio do vale e tília; molécula produzida via hidratação química do citronelal, sem existência em óleos essenciais puros.
• Hexil Cinamal (INCI: Hexyl Cinnamal) — jasmim sintético; criado em laboratório para oferecer estabilidade e fixação que o óleo absoluto natural não possui.
   

O caso dos semi-sintéticos ou semi-naturais: Isopropyl Myristate e Isopropyl Palmitate

Aqui a situação é curiosa: os esteres Miristato de Isopropila e Palmitato de Isopropila são formados pela combinação de álcool isopropílico (sintético) com ácido mirístico ou ácido palmítico de origem vegetal (óleos de coco, noz-moscada ou palma). A parte ácida é natural; a parte alcoólica é sintética. O resultado é um ingrediente semi-sintético que não é aceito por certificadoras como IBD ou Ecocert. Não é correto chamá-los de naturais, mas também não são 100% sintéticos — são híbridos.

Eles ajudam a dissolver substâncias que não são solúveis em água e agem como "agentes de espalhabilidade", fazendo com que uma mistura de óleos seja mais sofisticada, leve e de rápida absorção. Além disso, ambos são usados para "quebrar" a sensação gordurosa e pegajosa de óleos vegetais pesados ou manteigas, conferindo um toque seco.
 

📌 Como a Beleza do Campo lida com isso: não proibimos produtos com Miristato de Isopropila e Palmitato de Isopropila no nosso catálogo, porém não classificamos eles como 100% naturais. Entedemos que usar um ingrediente que é 70% vegetal (ácido graxo) e 30% sintético (isopropanol) com funções bastante específicas (ou seja, reservados apenas para alguns casos) é um "mal necessário". Podemos rever essa posição no futuro próximo.

Regras que você aprendeu e precisa desaprender

Quem publica na internet pode ter boa intenção. Mas informação desatualizada, repetida à exaustão, causa confusão e até afasta consumidores de produtos genuinamente bons — enquanto favorece marcas de greenwashing que sabem usar a linguagem do marketing a seu favor. Aqui estão as principais "regras" que circulam sobre rótulos de cosméticos e que precisam ser revistas:
 

❌ "Parfum ou Fragrance no rótulo significa fragrância artificial"

Não é verdade. Pode ser óleos essenciais e extratos botânicos. Pode ser uma combinação de naturais e sintéticos. Pode ser 100% sintético. O nome não revela a origem — a comunicação da marca, sim.
 

❌ "Lista de ingredientes menor = produto mais natural e melhor"

Esta é uma simplificação perigosa. Um cosmético natural bem formulado pode ter 25, 30, 35 ingredientes — e ser completamente limpo. Extratos botânicos, óleos essenciais, conservantes naturais, vitaminas, ativos fermentados: todos somam à lista. Uma lista curta pode até ser sinal de menos ativos e cuidado com a formulação. O que importa é a qualidade e origem de cada ingrediente na lista — não o tamanho dela.
 

❌ "Se você não pode comer, não passe na pele"

Essa máxima tem apelo emocional, mas não faz sentido técnico. A pele não é o trato digestivo. A absorção percutânea (pela pele) funciona de forma completamente diferente da absorção gastrointestinal. Muitos ingredientes seguros e benéficos para a pele seriam prejudiciais se ingeridos — e muitos alimentos que comemos sem problema não são adequados para aplicação tópica.

Um cosmético natural não é simplesmente uma mistura de frutas e plantas trituradas e envasadas num potinho. É uma formulação técnica que precisa de emulsificantes para misturar água e óleo, de conservantes para evitar contaminação microbiana, de estabilizadores de pH para funcionar corretamente, de texturizantes para ter a consistência que permite a aplicação. Tudo isso pode vir de fontes naturais e ainda assim soar como "química" para quem usa essa máxima como régua.
 

❌ "Nome difícil em latim ou inglês técnico = ingrediente tóxico ou sintético"

Butyrospermum Parkii Butter é manteiga de karité. Hippophae Rhamnoides Fruit Oil é óleo de espinheiro-mar. Squalane, quando de origem vegetal (oliva ou cana-de-açúcar), é um dos emolientes mais limpos e biocompatíveis que existem. O nome técnico é padronização científica, não indicador de risco. A lógica inversa também é verdadeira: um nome simples e "amigável" no marketing do produto não garante nada sobre a composição real.
 

❌ "Cosméticos naturais não têm conservantes"

Isso é perigoso. Quase todo cosmético, sobretudo aquele que contém líquido na formulação, precisa de sistema conservante — caso contrário, é um meio de cultura para bactérias, fungos e leveduras. A ausência de conservantes não é virtude: é risco à saúde.

O que a cosmética natural faz é substituir conservantes sintéticos agressivos (como parabenos, DMDM Hydantoin e Methylisothiazolinone) por alternativas mais seguras e de origem vegetal: Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Levulinic Acid, extrato de tomilho, extrato de neem. O objetivo é conservar com inteligência — não eliminar a conservação.

Selos e certificações: o que eles garantem de verdade

Selos não são enfeite. Quando emitidos por certificadoras sérias, representam auditorias periódicas, critérios rígidos sobre ingredientes permitidos, rastreabilidade de matéria-prima e processos de produção. Conhecê-los é uma das formas mais práticas de ler um rótulo sem precisar decifrar cada ingrediente.

• Ecocert / COSMOS Organic — um dos padrões mais rigorosos. Exige mínimo de 95% de ingredientes de origem natural e percentual mínimo de orgânicos. Proíbe parabenos, PEGs, silicones, corantes sintéticos e fragrâncias artificiais.
• IBD Ingredientes Naturais, IBD Vegano e IBD Orgânico — referência brasileira. Faz auditoria da cadeia completa.
• NATRUE — selo europeu que distingue entre "Natural", "Natural com componentes orgânicos" e "Orgânico". Proíbe fragrâncias sintéticas.
• Vegano (SVB, Vegan Society, PETA) — garante ausência de ingredientes de origem animal e de testes em animais. Não garante nada sobre ingredientes sintéticos ou petroquímicos.
• Cruelty-Free — garante ausência de testes em animais, mas não diz nada sobre os ingredientes.
   

⚠️ Atenção: um produto vegano não é necessariamente natural. E um produto "sem parabenos" pode conter dezenas de outros sintéticos questionáveis. Os selos de certificadoras de beleza limpa são os mais confiáveis para uma leitura completa do produto.

Autonomia é a melhor ferramenta de consumo

Ler rótulo é um ato de cuidado consigo e com o mundo. Mas esse cuidado precisa ser baseado em informação real, não em listas desatualizadas ou em promessas de marketing. A cosmética natural evoluiu muito nos últimos anos — e quem não acompanha essa evolução corre o risco de rejeitar produtos genuinamente limpos e aceitar greenwashing bem embalado. 

Na Beleza do Campo, selecionamos as marcas do nosso site com esse olhar. Não é suficiente a marca se declarar natural: analisamos ingredientes, verificamos origens, questionamos fragrâncias, exigimos transparência. Isso é o que fazemos há mais de uma década — e é o que sustenta a confiança de quem compra com a gente.

Se ainda ficou alguma dúvida sobre o rótulo de um produto, fale com a gente. Estamos aqui exatamente para isso.

Produzido pela equipe da Beleza do Campo e revisado pela naturóloga Aline Vieira, graduada e bacharel em Naturologia Aplicada pela Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina).